Dommages hivernaux aux cèdres: réparation des dommages hivernaux sur les cèdres


Par: Teo Spengler

Voyez-vous des aiguilles mortes apparaître sur les bords extérieurs de vos cèdres? Cela pourrait être symptomatique des dommages causés par l'hiver aux cèdres. Le froid hivernal et la glace peuvent causer des dommages hivernaux aux arbres et aux arbustes, y compris le cèdre bleu de l'Atlas, le cèdre deodar et le cèdre du Liban. Mais vous ne verrez peut-être pas les signes de dommages causés par le gel tant que les températures ne se sont pas réchauffées et que la croissance n'a pas redémarré. Lisez la suite pour plus d'informations sur les cèdres et les dommages hivernaux.

Cèdres et dommages hivernaux

Les cèdres sont des conifères à feuilles persistantes avec des feuilles en forme d'aiguilles qui restent sur l'arbre tout l'hiver. Les arbres subissent un «durcissement» à l’automne pour les préparer au pire de l’hiver. Les arbres arrêtent la croissance et ralentissent la transpiration et la consommation de nutriments.

Vous devez penser aux cèdres et aux dommages hivernaux après quelques jours chauds en hiver. Les dommages hivernaux aux cèdres se produisent lorsque les cèdres sont réchauffés toute la journée par le soleil d'hiver. Les cèdres endommagés en hiver sont ceux qui reçoivent suffisamment de soleil pour faire dégeler les cellules des aiguilles.

Cèdres endommagés en hiver

Les dommages hivernaux aux arbres et aux arbustes se produisent le même jour que le feuillage dégèle. La température baisse la nuit et les cellules de l'aiguille gèlent à nouveau. Ils éclatent en recongelant et, avec le temps, meurent.

Cela entraîne des dommages hivernaux aux cèdres que vous voyez au printemps, comme le feuillage mort. Lisez la suite pour obtenir des informations sur les étapes à suivre pour commencer à réparer les dommages causés par l'hiver sur le cèdre.

Réparation des dommages hivernaux sur les cèdres

Vous ne serez pas en mesure de dire tout de suite si le temps a causé des dommages hivernaux aux arbres et aux arbustes, car tous les cèdres perdent des aiguilles à l’automne. Ne prenez aucune mesure pour commencer à réparer les dommages hivernaux sur les cèdres tant que vous n’avez pas pu inspecter la nouvelle pousse printanière.

Au lieu de tailler au printemps, fertiliser les arbres avec de la nourriture pour arbres paysagers, puis appliquer un aliment liquide sur le feuillage tous les jours en avril et mai. À un moment donné en juin, évaluez tout dommage hivernal qui pourrait être présent.

Vous pouvez le faire en grattant les tiges des cèdres pour voir si le tissu en dessous est vert. Taillez toutes les branches dont le tissu est brun. Coupez chaque branche en tiges saines avec du tissu vert.

Une fois que vous avez éliminé les dommages hivernaux dans les arbres et les arbustes, taillez les cèdres pour les façonner. Les cèdres poussent généralement sous une forme pyramidale inégale et, lorsque vous coupez, vous devez suivre cette forme. Laissez les branches basses longues, puis raccourcissez la longueur des branches en vous déplaçant vers le sommet de l'arbre.

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En savoir plus sur les cèdres


Protéger les arbustes des dommages causés par le vent en hiver

Gert Tabak Pays-Bas / Photolibrary / Getty Images

De nombreuses plantes peuvent utiliser une certaine protection contre les éléments hivernaux pour revenir saines et fortes au printemps. Les vents d'hiver peuvent être particulièrement dommageables pour les plantes. Ils peuvent casser les tiges et les branches, ainsi que cibler les plantes avec de l'air froid glacial et être extrêmement desséchants. Mais il existe plusieurs méthodes de protection hivernale des plantes, notamment des abris, des enveloppes et du paillis, que vous pouvez mettre en œuvre au fur et à mesure que vous entretenez votre jardin d'automne.


Comment protéger les arbres et les arbustes des ravages de l'hiver

par Reeser Manley 4 novembre 2011

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Les ravages d'un hiver dans le Maine font des ravages avec les arbres et les arbustes du jardin. Le soleil, le vent et le froid hivernaux peuvent blanchir et dessécher le feuillage persistant, endommager l'écorce et blesser ou tuer les branches, les boutons floraux et les racines. Des souris affamées s'enfoncent sous la neige pour se nourrir d'écorce et de brindilles tandis que les cerfs et les lapins se nourrissent de boutons floraux et de feuillage.

Que peut faire le jardinier pour atténuer ces dégâts?

Protéger contre les brûlures solaires

Par temps froid et ensoleillé, l'écorce exposée à la lumière directe du soleil (généralement les côtés sud et sud-ouest de l'arbre) se réchauffe au point où les cellules vivantes sous l'écorce deviennent actives. Ces cellules, appelées cellules cambiales, sont responsables de la production de nouveaux tissus de conduction d'eau et de nourriture dans le tronc. Lorsque le soleil est bloqué par un nuage ou un bâtiment, la température de l'écorce baisse précipitamment, tuant les cellules cambiales. Les dommages qui en résultent sont appelés brûlures solaires.

Sunscald se caractérise par des zones d'écorce morte enfoncées, séchées ou fissurées. Les jeunes arbres et les arbres nouvellement plantés sont très sensibles, tout comme les arbres à écorce mince comme les cerises, les pommettes, les érables, les bouleaux et les sorbiers. De plus, l'élagage des arbres ou des arbustes à feuillage persistant à la fin de l'été ou à l'automne pour enlever les branches inférieures peut exposer les tissus du tronc auparavant ombragés au soleil hivernal direct, ce qui peut causer des brûlures dues au soleil.

Protégez les arbres sensibles en enveloppant le tronc avec un matériau de couleur claire qui réfléchira la lumière du soleil, en maintenant la température de l'écorce plus constante. Une enveloppe d'arbre commerciale, une enveloppe en spirale de polyuréthane qui se dilate à mesure que l'arbre grandit, ou tout autre matériau de couleur claire fonctionnera. Enveloppez l'arbre au début de novembre et retirez la pellicule en avril.

Les arbres nouvellement plantés doivent être emballés chaque hiver pendant au moins les deux premières années, les espèces à écorce mince pendant cinq ans ou plus.

Il n’ya pas de remède contre les brûlures solaires après qu’elles se soient produites, à part couper soigneusement l’écorce endommagée avec un couteau à élaguer tranchant et espérer que la capacité naturelle de cicatrisation de l’arbre fonctionne. Faites des arbres endommagés une priorité pour l'enrubannage des hivers suivants.

Protéger le feuillage persistant du brunissement et du blanchiment

Chaque fois que le soleil d'hiver réchauffe les aiguilles de conifères, la transpiration se produit. L'eau est perdue par les aiguilles pendant que les racines sont congelées, ce qui entraîne la dessiccation des aiguilles et la destruction de la chlorophylle, suivie d'un brunissement ou d'un blanchiment des aiguilles. Le brunissement ou le blanchiment des conifères à feuilles larges, comme les rhododendrons, se produit de la même manière.

Parmi les conifères, les types les plus sensibles sont les ifs, les arborvitae (les Mainers l'appellent «cèdre») et la pruche. Cependant, tous les conifères peuvent être affectés.

Les solutions à ce problème commencent par un placement approprié des conifères et des conifères à feuilles larges dans le paysage. Il est préférable de les planter du côté est des bâtiments, certainement pas du côté sud ou sud-ouest ou dans des sites venteux et ensoleillés.

Pour protéger les conifères à faible croissance du vent et du soleil hivernaux, étendez les branches de pin contre ou au-dessus des plantes une fois que le sol a gelé. Les branches serviront de brise-vent et attraperont la neige isolante.

Pour les conifères plus gros et les rhododendrons sensibles, des pare-vent en toile de jute peuvent être construits sur les côtés sud, sud-ouest et au vent des plantations. Ces barrières, si elles sont suffisamment hautes, peuvent également protéger contre les dommages causés par les embruns salés aux plantes à proximité des allées et des routes.

Des piquets pour les barrières devraient être installés début novembre, avant que le sol ne gèle. Plus tard dans le mois, attachez les feuilles de jute aux piquets avec des agrafes ou de la ficelle solide. Rendez l'enceinte aussi haute que possible pour empêcher le vent de frapper les branches les plus hautes. Laissez le haut du boîtier ouvert.

Les arbres et arbustes soumis à un stress hydrique sont mal préparés aux vents et au froid hivernaux. Tout au long de la saison de croissance, vos arbres devraient recevoir un pouce d'eau par semaine à cause de la pluie ou de l'irrigation. À partir de la fin de l'automne jusqu'au gel, ils devraient recevoir un pouce d'eau par mois par la pluie ou l'irrigation. Attendre jusqu'en octobre pour commencer à arroser au besoin ne maximisera pas la résistance au stress.

Certains jardiniers pulvérisent les conifères avec des anti-desséchants ou des anti-transpirants pour réduire les dommages hivernaux. Économise ton argent. La plupart des études montrent que ces matériaux sont inefficaces.

Des lapins, des souris et des cerfs, oh là là!

La plupart de nos souris de jardin passent l'hiver dans le tas de bois sous les mangeoires de tournesol du porche. Dans un hiver très dur, cependant, nous avons subi des dommages causés par les souris sur les troncs inférieurs des arbustes et des arbres nouvellement plantés, suffisamment pour commencer à placer des cylindres de tissu de quincaillerie d'un quart de pouce autour des bases des plantes sensibles. Pour être efficaces, ces cylindres métalliques doivent s'étendre de deux à trois pouces sous le sol.

Les cylindres faits du même fil dissuaderont les lapins du jardin de se nourrir d'arbustes ou d'arbres spécifiques, mais ils devraient s'étendre d'au moins 18 à 24 pouces au-dessus du sol pour empêcher le grignotage des branches inférieures tendres. Dans tous les cas, ces barricades métalliques peuvent être laissées en place toute l'année, mais assurez-vous de les agrandir à mesure que les troncs grossissent.

Quant aux cerfs grignoteurs, nous avons construit une clôture pour les éloigner des myrtilles et des framboises. Au-delà de cette solution, vous êtes seul. Dans mon esprit, les cerfs aux abords du jardin d'hiver font partie de la joie du jardinage dans le Maine.


Vérification en 3 étapes: votre arbre est-il dormant ou mort?

1. Recherchez la vie en herbe

  • Arbres en dormance: Rapprochez-vous de votre arbre et recherchez de petits bourgeons à feuilles. Oui, même en hiver, votre arbre doit encore avoir des bourgeons! Les branches pleines de bourgeons verts sont vivantes et prêtes à fleurir au printemps.
  • Arbres en difficulté: Un manque de bourgeons, ou de bourgeons secs et ratatinés, indique une branche morte. Vérifiez quelques branches pour déterminer le sort de l'arbre dans son ensemble. De même, si vous trouvez des feuilles accrochées bien après la chute des feuilles d'automne, vous avez un autre signe d'un arbre mort ou mourant.

2. Inspectez le coffre

  • Arbres en dormance: L'écorce des arbres passe par un cycle similaire à celui des feuilles des arbres. L'écorce se remplace aussi souvent qu'elle grandit. Donc, vous devriez voir pousser de l'écorce fraîche.
  • Arbres en difficulté: Si votre tronc d'arbre a perdu des couches et ne les a pas remplacées, cela pourrait être un signe de déclin de l'arbre. Ensuite, recherchez des fissures dans le tronc, un autre symptôme que les arboriculteurs recherchent sur un arbre mourant. Si vous voyez ce panneau d'avertissement, demandez à votre arboriculteur si l'arbre présente un risque qui doit être éliminé.

3. Effectuez le test de grattage

  • Arbres en dormance: Utilisez votre doigt ou un couteau de poche pour gratter légèrement une petite tache sur l’une des brindilles de l’arbre. La couche immédiatement sous l'écorce doit être humide et vert vif.
  • Arbres en difficulté: Vous avez un problème si vous voyez une couche brune cassante lorsque vous grattez la brindille. Répétez ce test sur quelques brindilles. Pendant que vous y êtes, essayez de plier les brindilles d'arbres. S'ils se cassent, ils sont morts.

Vous ne savez pas si votre arbre est en dormance ou en difficulté? Appelez votre arboriculteur local pour une consultation gratuite.

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Comment protéger les arbres et les arbustes du temps froid

Les conifères à feuilles larges peuvent sécher en hiver

La principale cause des dommages hivernaux sur les arbres et les arbustes est la dessiccation ou l'assèchement. Lorsque le sol gèle, les racines des plantes sont incapables d'absorber l'eau du sol, elles commencent donc rapidement à utiliser toute l'eau stockée dans leurs feuilles et leurs tiges. Ceci est très dommageable, en particulier pour les arbres à feuilles persistantes et les arbustes qui ne se protègent pas en laissant tomber leurs feuilles en hiver.

Les anti-desséchants sont des produits qui peuvent être appliqués sur les arbres et arbustes à feuillage persistant pour aider à retenir l'humidité tout au long de l'hiver. Si vous avez des problèmes avec les dommages causés par le froid dans votre jardin, vous voudrez peut-être les essayer.

Appliquer par temps relativement chaud

Que sont les anti-desséchants?

Les anti-desséchants, également appelés anti-transpirants, sont des sprays qui fournissent un revêtement protecteur au feuillage persistant qui réduit la quantité d'eau qui s'échappe. Les anti-desséchants tels que Moisturin sont fabriqués à partir de polymères chimiques et des produits tels que Wilt Pruf sont fabriqués à partir d'huile de pin.

Les anti-desséchants sont progressivement lavés et usés pendant plusieurs mois, donc au printemps, ils sont partis. Bien que tous les anti-desséchants soient commercialisés comme biodégradables, ceux contenant les ingrédients les plus naturels seront les plus sûrs pour vous et vos plantes.

Dans les régions aux hivers rigoureux, les anti-desséchants sont appliqués deux fois, en novembre / décembre et à nouveau en février. Dans les régions où les hivers sont plus modérés, une seule application en décembre ou janvier devrait vous permettre de traverser les mois les plus froids.

Comment utiliser les anti-desséchants

Les anti-dessicants sont le plus souvent utilisés sur:

  • Conifères à feuilles larges comme l'azalée, le buis, le houx et le rhododendron.
  • Conifères comme les arborvitae, le cèdre, le cyprès, le genévrier et le pin.
  • Tiges tendres comme les cannes de rose et les tiges d'hortensia.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de conifères bleu cireux comme l'épinette bleue - ils ont déjà un revêtement naturel que vous ne voulez pas endommager.

Suivez toutes les instructions sur l'emballage avec votre anti-desséchant, et gardez également à l'esprit ces conseils:

    Choisissez un beau jour: Les anti-desséchants sont mieux appliqués lorsque les températures sont dans les années 40-50, sans pluie prévue pendant quelques jours. Le feuillage doit être sec lors de l'application, et le spray a besoin de temps pour sécher par la suite.

  • Ne vaporisez pas trop tôt: Attendez au moins décembre pour pulvériser les conifères, car ces plantes peuvent être endommagées si vous appliquez l'anti-desséchant trop tôt. Ces plantes doivent être complètement dormantes (ce qui implique de déplacer l'eau jusqu'aux racines) avant l'application, sinon le spray emprisonnera l'eau dans les feuilles qui gèlera et fera éclater les cellules végétales plus tard.
  • Vaporisez soigneusement: Les plantes perdent de l'eau à la fois au sommet et au bas des feuilles. Assurez-vous de pulvériser complètement la plante!
  • Autres utilisations des anti-desséchants

    S'il vous reste du spray, accrochez-vous. Les anti-desséchants peuvent également être utilisés pour:

    • Ampoules: Vous pouvez appliquer un anti-desséchant sur les ampoules tendres avant de les ranger.
    • Transplantation: Si vous vous retrouvez à transplanter un arbuste stressé au milieu de l'été, un anti-desséchant peut aider à retenir l'humidité jusqu'à ce que les plantes produisent de nouvelles racines.
    • Citrouilles: Appliquez un anti-desséchant sur votre vérin sculpté pour l’aider à durer plus longtemps.
    • Arbres de Noël: L'anti-desséchant peut aider à empêcher votre arbre de Noël coupé de se dessécher aussi rapidement.


    Dommages causés par le froid

    Les causes des dommages causés par le froid sur les plantes comprennent:

    • Manque de rusticité de la plante et son incapacité à survivre au froid extrême
      • Une majorité du Minnesota est située dans les zones de résistance au froid USDA 3 (-40 degrés F) et 4 (-30 degrés F)
    • Conditions hivernales extrêmes telles que tempêtes de verglas, vent et températures prolongées sous zéro
      • Le poids de la neige et de la glace peut briser des branches
      • Le vent peut dessécher les plantes, en particulier les conifères
    • Manque de neige
      • La couverture de neige isole les plantes du vent et des températures inférieures à zéro
    • Stress environnementaux
      • Les conditions sèches avant l'hiver peuvent rendre les tissus végétaux plus sensibles aux dommages causés par le froid, en particulier sur les conifères


    Repousse et entretien

    Gardez vos mains sur les sécateurs jusqu'à ce que vous voyiez des bourgeons verts sur votre arbre ou arbuste à feuilles persistantes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas caduques que les conifères ne perdent pas leurs feuilles ou leurs aiguilles. Dans les cas où le feuillage a bruni mais que les branches ne sont pas mortes, une nouvelle croissance couvrira ou délogera les vieilles aiguilles brunes. Une fois les bourgeons cassés, les extrémités des branches - ou même des branches entières - qui restent brunes peuvent être coupées en un bourgeon ou une branche latérale orienté vers l'extérieur sous le matériau mort avec des outils de taille stérilisés avec un nettoyant antiseptique domestique.


    Voir la vidéo: Espacement et profondeur pour une plantation


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