Mûres, culture sur le site et variétés. Partie 2


Lire les mûres, la culture sur le site et les variétés. Partie 1

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Naturellement, chaque variété de mûres a ses propres avantages, mais elles ont aussi des inconvénients. Donc la variété Sans épines, outre un grand nombre d'avantages, parmi lesquels le principal est l'absence d'épines, il existe également des inconvénients très importants, par exemple une mauvaise résistance à l'hiver. Le cultivar semble beaucoup plus intéressant dans son contexte. Wilson Earley, il est assez résistant à l'hiver, mais il y a un autre malheur - ses pousses sont fortement annelées.

Quant au goût et à la masse des fruits, voici le leader incontesté du cultivar Agave, dont la patrie est les États-Unis. Notre variété, obtenue à la suite de semis de graines de pollinisation libre, lui est assez inférieure - Ufa local... Cette variété est bonne pour tout le monde - elle a un goût, un arôme incroyable, une grande résistance à l'hiver, et c'est pourquoi nous aimons et respectons.

D'autres variétés, également très courantes, sont à risque en raison d'une résistance à l'hiver insuffisante pour nos conditions. Ce sont des cultivars tels que Lobulaire, Abondant, Lucrèce, Krasnodar et Érié... Ils ont besoin d'un abri obligatoire pour l'hiver. Les véritables détenteurs de records de résistance à l'hiver, en combinaison avec le goût agréable des fruits et leur grande masse, comprennent des variétés El Dorado et Wilson Earley.
Toutes ces variétés sont assez faciles à acheter sous forme de semis, car elles sont disponibles dans n'importe quelle pépinière, mais vous pouvez vous propager vous-même, à cet égard, les mûres sont proches des framboises.

Propagation de mûres

Les variétés de mûres peuvent être multipliées par boutures de racines et en divisant le buisson. La mûre dressée est préférable de se propager par boutures de racines. Pour ce faire, au début du printemps ou à la fin de l'automne, des segments de racine sont creusés avec un diamètre d'environ un centimètre et jusqu'à 10-15 centimètres de long. Immédiatement après avoir creusé, ils sont plantés dans des rainures, en les plaçant horizontalement et en les plaçant à une profondeur d'environ 7 à 8 centimètres.
Les mûres rampantes sont beaucoup plus faciles à propager en enracinant les sommets, en superposant horizontalement et, bien sûr, par boutures de racines. La mûre rampante réussit également bien lorsqu'elle est propagée par des boutures vertes.

Dans le jardinage amateur, une méthode simple d'enracinement des sommets est préférée; cette option ressemble à la reproduction par stratification arquée. L'essence de la méthode est simple et consiste en l'inclinaison et la flexion arquée des sommets. Cette opération est réalisée vers la fin du mois d'août. Pour ce faire, il vaut mieux choisir un jour nuageux, vous pouvez le faire après un peu de pluie. Les pousses sont placées dans des trous creusés d'environ 15 à 20 cm de profondeur et fixées dans cette position avec des coins en bois. Après cela, les fosses doivent être remplies, mais il est préférable d'utiliser non pas un sol ordinaire pour cela, mais un mélange de sol fertile et d'humus, il est nécessaire de le remplir pour que le sommet de la pousse reste à la surface.

Le plus souvent, des racines et de nouvelles petites pousses apparaissent après 20 à 25 jours. Pour que les jeunes pousses ne souffrent pas du gel, il est recommandé de les isoler avec quelque chose pour l'hiver, par exemple des feuilles mortes ou tout autre matériau de couverture. Au printemps, l'isolant est enlevé, les couches sont séparées de la plante mère et plantées dans un endroit permanent.

Les mûres et les couches rampantes se reproduisent bien. Pour ce faire, les pousses de remplacement sont pincées de la plante, à ce moment-là, elles devraient atteindre une longueur d'environ un mètre. Après cela, les bourgeons dormants se réveillent sur la pousse, ce qui donne de puissantes pousses latérales. Vers le mois d'août, des épaississements se forment sur ces incréments, qui doivent être enfouis dans le sol et arrosés plus souvent. Un mois plus tard, de puissantes racines se forment sur ces épaississements et l'année suivante, une forte pousse s'étendra vers le haut. Après cela, la pousse avec des racines doit être séparée de la plante mère et plantée dans un endroit permanent. Utilisé pour la reproduction des mûres et la méthode des couches horizontales, il permet d'obtenir un assez grand nombre de plants, même à partir d'une seule plante.

L'essence de la méthode est de tailler les tiges dans les deux ans à une hauteur d'environ 15 cm de la surface du sol. Après cela, la troisième année, les jeunes pousses les plus fortes sont disposées radialement autour de la plante et placées dans des rainures préalablement préparées d'une profondeur ne dépassant pas 5 à 6 cm, après quoi elles sont épinglées avec des agrafes en bois et saupoudrées de terre.

À partir des bourgeons souterrains, de jeunes pousses commenceront à pousser et un nouveau système racinaire se formera également. En fait, chaque bourgeon de la pousse formera une nouvelle plante à lui tout seul. Il vous suffit de creuser les couches à l'automne et de les diviser soigneusement en parties, puis de les planter chacune dans un endroit permanent.

Planter des plants de mûres

À propos, si nous parlons de plantation, la technologie de culture des mûres est à bien des égards similaire à celle des framboises, bien qu'il y ait aussi quelques particularités. N'oubliez pas que la plupart de ses variétés sont faiblement résistantes à l'hiver et nécessitent un abri.Par conséquent, avant de planter une parcelle de mûres, choisissez un endroit qui soit correctement protégé du vent du nord et bien réchauffé.

Il est préférable de planter des plants de mûres au printemps, dans ce cas vous éviterez le risque de gel des plantes dès le premier hiver. Les plants de Kumanik doivent être placés à environ un mètre l'un de l'autre, laissant environ deux mètres entre les rangées. En ce qui concerne la mûre rampante, la distance entre les plantes doit être d'au moins trois mètres et entre les rangées - 2,5 mètres.

Les mûres sont plantées dans des trous de plantation, qui sont creusés en tenant compte de la taille du système racinaire du plant, mais le plus souvent, leur taille est de 40 sur 40 cm.Il est conseillé d'ajouter du fumier ou du compost au fond du trou, ayant construit un oreiller nutritif. Il est recommandé de couper la partie aérienne immédiatement après la plantation à une hauteur de 25-30 centimètres du niveau du sol.

Le soin supplémentaire de la mûre consiste à ameublir le sol, à lutter contre les mauvaises herbes et également à arroser périodiquement. N'oubliez pas de pailler le sol après l'arrosage, les mûres adorent cela. Il est préférable d'utiliser de l'humus, du fumier ou de la tourbe comme paillis, la couche ne doit pas être trop mince, mais son épaisseur maximale ne doit pas dépasser 4-5 cm.

Plus près de l'automne, les engrais minéraux peuvent également être appliqués directement sur la couche de paillis, et après cela, le sol doit être creusé à une faible profondeur, en utilisant des fourches de jardin pour un meilleur mélange. Au printemps, des engrais azotés peuvent être ajoutés aux engrais déjà appliqués plus tôt.

Mûres sur un treillis

Quant à la méthode même de culture des mûres, il est préférable d'utiliser un treillis à ces fins, dont la hauteur est d'environ deux mètres. Sur le treillis, vous pouvez faire pousser à la fois des mûres dressées et ses formes rampantes. Dans la première saison après la plantation, les jeunes pousses doivent être attachées à un treillis avec une pente sur un côté. Ces pousses porteront leurs fruits l'année prochaine. Les nouvelles pousses, qui apparaîtront au printemps de l'année prochaine, sont liées à un treillis avec une inclinaison de l'autre côté. Après la récolte, les pousses qui ont donné une récolte doivent être coupées rapidement et brûlées, et les jeunes doivent être retirés du treillis, pliés au sol et couverts pour l'hiver.

Récolter les mûres

Et maintenant, il est temps de récolter. Ils commencent généralement la cueillette des fruits à la fin du mois d'août, et cette période agréable s'étend sur près d'un mois. Prêts pour la récolte sont les fruits dans lesquels une petite fossette au centre de chaque drupe est complètement remplie. Il ne vaut pas la peine de retarder la collecte des baies, les fruits bien mûrs perdent très rapidement leurs propriétés commercialisables, étant sur les pousses. À propos, même après la cueillette, les mûres sont conservées très peu de temps - pas plus d'un jour et demi dans des conditions normales et pas plus d'une semaine au réfrigérateur. Vous pouvez manger des mûres fraîches et transformées. Ils sont séchés et séchés, la marmelade est préparée à partir d'eux, les compotes et la gelée sont bouillies, le jus est pressé et utilisé comme charge pour les gâteaux et les bonbons.

Irina Guryeva, chercheuse junior, Département des cultures de petits fruits, VNIIS du nom de V.I. I.V. Michurin.
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Ainsi, par exemple, la mûre géante d'Arménie (Rubus armeniacus) représentée sur la photo, parfois appelée himalayen, est massivement cultivée aux États-Unis et en Europe depuis longtemps. La raison de la popularité de l'arbuste était simple - de grosses baies à maturation massive avec un goût de dessert sucré. Mais l'espèce avait également un inconvénient important. Cette culture semblait très épineuse, et lorsque la mûre sans épines (Rubus laciniatus) est apparue, elle a été abandonnée.

Aujourd'hui, dans les plantations du continent nord-américain et du monde entier, des variétés créées à base de mûres de brousse et de mûres avec colombe sont cultivées, ainsi que des formes cultivées sans épines, qui ont reçu le nom général sans épines.

Dans toutes les espèces sauvages de mûres, les baies, en mûrissant, changent de couleur du vert au rouge ou au brun, puis au violet foncé ou presque au noir. Dans le même temps, la peau des baies, comme on peut le voir sur la photo de la mûre grise, est recouverte d'une fleur, qui a déterminé le nom de l'espèce et est absente dans les autres variétés.

Il y a une différence entre les espèces dans la structure du buisson et l'apparence des feuilles. Cela est particulièrement visible lorsque l'on regarde la mûre coupée, qui est unique à sa manière. Chez cette espèce, les feuilles sont fortement disséquées le long du bord, constituées de 5 à 7 parties, de grappes à baies multiples et de pousses flexibles rampantes.

Les mûres broussailleuses et grises sont communes en Russie, les espèces que l'on trouve sur les bords, les clairières envahies, le long des ravins et sur les berges des rivières. Cependant, les plantes ne sont entrées dans le jardin que grâce aux sélectionneurs qui ont créé des variétés de mûres à gros fruits et fructueuses.


Propriétés utiles et contre-indications

Les guérisseurs traditionnels connaissent depuis longtemps les propriétés bénéfiques des mûres. Il contient des monosaccharides, des polysaccharides, des fibres, des acides organiques, des vitamines. Les substances végétales bénéfiques qui composent la mûre ont des propriétés biologiquement actives et, par conséquent, aident à ralentir le processus de vieillissement.

Les mûres aident à soulager la fièvre, l'inflammation et les signes de fièvre. L'infusion de feuilles de mûre se gargarise avec un mal de gorge et une stomatite.

Les médecins recommandent d'utiliser des fruits mûrs pour la constipation et non des fruits mûrs pour la diarrhée. Le thé à la mûre est indiqué pour l'hypertension artérielle, la diminution de l'absorption du glucose, les névroses, la faiblesse des vaisseaux sanguins.

Les femmes ménopausées ont besoin de baies pour stabiliser les niveaux hormonaux, accélérer le métabolisme et résoudre les problèmes de peau.

Les fruits de la mûre ont des propriétés diurétiques, ils sont donc indiqués pour les maladies du système génito-urinaire, l'hydropisie. Les mûres inhibent les agents pathogènes et les parasites intestinaux.

Le jus de mûre frais évite l'anémie, la bronchite et divers problèmes gynécologiques.

Les mûres sont contre-indiquées en cas de réaction allergique individuelle. En outre, la consommation de baies doit être réduite pour les personnes ayant une acidité élevée de l'estomac et certaines maladies rénales.

Grâce à leur goût incroyable, leurs propriétés précieuses et leur croissance facile, les mûres sont une découverte pour les jardiniers. Mais, hélas, cette baie n'a pas encore reçu la reconnaissance et la distribution nécessaires partout. Et en vain ...


Mûres, culture sur le site et variétés. Partie 2 - Jardin et potager


Il est impossible d'imaginer notre table sans légumes et pommes de terre. Ils sont la composante la plus importante du régime alimentaire de l'académicien et du charpentier. Des légumes - un garde-manger contenant des glucides, des protéines, des acides organiques, des vitamines, des sels minéraux, des enzymes et d'autres nutriments essentiels. Les vitamines, qui sont soit presque absentes, soit présentes à petites doses dans d'autres produits, sont particulièrement intéressantes. Ne comptez pas uniquement sur les épiceries et les marchés, démarrez votre propre potager. Surtout si vous voulez avoir des légumes frais directement du jardin. Les secrets de la culture des légumes ne sont pas si difficiles. Diligence, persévérance, curiosité, ingéniosité vous aideront à surmonter toutes les difficultés et à devenir un véritable maraîcher.

Donc, conseils de spécialistes et de jardiniers expérimentés.

Pour prolonger la saison de consommation de légumes frais, des variétés précoces, moyennes et tardives sont plantées. Les premières récoltes en plein champ peuvent être obtenues à partir de la culture de cultures pérennes (oseille, rhubarbe, types d'oignons pérennes), ainsi que des semis d'hiver de carottes, de betteraves, de persil, de radis et de plantation d'oignons. Les premiers légumes des cultures annuelles (laitue, concombres, radis) et les oignons peuvent être cultivés dans de petites serres du jardin.

Ils accélèrent le développement d'abris en film ou en verre sans chauffage artificiel au début du printemps. Vous pouvez faire pousser des radis sous eux. Ils peuvent couvrir l'oseille, la rhubarbe, les oignons, les cultures d'hiver de betteraves et de carottes.

Plantes maraîchères selon leurs caractéristiques biologiques, botaniques et économiques, ils sont classés en groupes homogènes.

Plants de chou. Il existe plusieurs variétés de choux: le chou blanc, le chou-fleur, le chou rouge, le chou frisé, les choux de Bruxelles, le chou-rave et le chou feuillu. Presque tous les types de choux sont des plantes bisannuelles. Ce n'est que la deuxième année que les tiges plantées avec des bourgeons apicaux donnent des graines. Les plantes de ce groupe sont résistantes au froid, nécessitent un apport d'humidité accru, bien qu'elles ne tolèrent pas une humidité excessive (en particulier à long terme), elles sont exigeantes sur la fertilité du sol. Le chou-fleur, le chou chinois et le brocoli dans certaines conditions forment des graines dans la première année de vie et sont annuels.

Les variétés de chou de mi-saison conviennent pour le marinage, les variétés tardives pour le marinage et le stockage à long terme. Le chou rouge ne convient pas à la cuisson, il est utilisé frais pour les salades. Le chou-fleur est bon pour bouillir, rôtir et mettre en conserve.

Les racines. Ce groupe comprend: carottes, panais, persil, céleri (famille des ombellifères), betterave (de la famille des brumes), radis, navets, navets, rutabagas, radis (famille des crucifères) chicorée (de la famille des asters). Toutes les plantes-racines forment des graines au cours de la deuxième année de vie (lorsqu'elles sont plantées avec un bourgeon apical intact), à l'exception des radis et des radis d'été, qui donnent des graines la première année. Sans exception, toutes les plantes de ce groupe sont résistantes au froid, nécessitent une fertilité du sol élevée, un apport d'humidité (en particulier dans la période après le semis).

Plantes bulbeuses. Dans ce groupe, les oignons, les poireaux, les variétés pérennes d'oignons (échalotes à plusieurs étages, oignons batun) coexistent. Toutes ces plantes résistent au froid. Les oignons et l'ail contiennent de nombreux nutriments et vitamines. Les oignons sont cultivés par graines (nigelle), sevkom (petits bulbes de 1,5 à 2,5 cm, généralement obtenus à partir de nigelle) et un échantillon (de 3 à 4 cm ou plus).

Légumes-fruits. Concombres, courgettes, courges, citrouilles, pastèques, melons (famille des citrouilles), tomates, poivrons, aubergines (famille des morelles). Toutes ces plantes sont très thermophiles et nécessitent des sols très fertiles. Presque chaque année, dans nos conditions, pour obtenir ces légumes, il est nécessaire d'utiliser des agents protecteurs contre le gel et les basses températures.

Les pois, les haricots et les haricots (famille des légumineuses) appartiennent également au groupe des légumes-fruits. Contrairement à leurs voisins, ils peuvent résister à de basses températures. Les haricots sont un peu plus thermophiles que les pois et les haricots.

Légumes verts. Ce sont la salade familière, l'aneth, le persil, le céleri, le cresson, la coriandre (ne soyez pas confus que nous avons également inclus certains d'entre eux dans le groupe des légumes-racines - rappelez-vous les dictons sur les sommets et les racines), ainsi que d'autres cultures que nous presque pas familier et non cultivé dans la voie du milieu. Toutes ces cultures sont des annuelles résistantes au froid, elles sont principalement semées de graines.

Légumes vivaces. Il est en quelque sorte inhabituel d'appeler l'oseille, la rhubarbe, les asperges, les légumes de raifort - mais il en est ainsi.Toutes ces plantes sont résistantes au gel, en un seul endroit, elles peuvent pousser de deux à cinq ans. Propagé par graines et par voie végétative.

Pommes de terre. Parmi les légumes, il occupe une place particulière, il est élevé pour obtenir des tubercules. Les pommes de terre appartiennent à la famille des morelles. Les buissons de pommes de terre sont facilement endommagés par le gel. Propagé principalement par des tubercules, mais vous pouvez également le propager par les yeux, les germes, la division d'un buisson et même les graines (ce travail laborieux ne donne pas le même effet que la propagation par tubercules).

Partie parcelle de jardin que vous attribuez aux cultures maraîchères ne doivent pas être ombrées. Si possible, vous devez choisir une zone libre et bien éclairée avec le sol le plus fertile (si le sol n'est pas très fertile, vous devez patiemment commencer à le créer pendant de nombreuses années). Une erreur courante des maraîchers novices est le désir d'un arrangement combiné de cultures, lorsque les légumes et les fraises sont placés parmi les jeunes pommiers et poiriers. Tant que les arbres sont jeunes, tout semble bien se passer: les couronnes n'ombragent pas trop les plates-bandes, il y a assez de lumière et de nourriture pour les légumes. Mais les arbres gagnent rapidement en force, poussent, puis les cultures intermédiaires tombent à l'ombre, leur rendement diminue d'année en année. En effet, la plupart des cultures maraîchères et des pommes de terre ne tolèrent pas de forts ombrages et la présence de racines de plantes ligneuses dans le sol. Par conséquent, l'une des principales règles pour les complexes jardinage et horticulture - prévoir une place pour chaque culture et tenir compte de la nécessité de procéder ultérieurement à un changement compétent (alternance) de légumes et de baies. Après tout, une certaine culture doit retrouver sa place d'origine au plus tôt après trois ans, et mieux encore - après quatre ou cinq ans. Pour ce faire, vous devez établir un plan clair pour le placement et la rotation des cultures.

Le moment du retour des cultures à leur place d'origine est à peu près le suivant: chou - 3 - 4 ans, carottes - 3, pois - 4 - 5, céleri - 3, tomates - 3 - 4, concombres - 3, laitue - 1 -2, oignons - 4-5 ans.

Le rendement diminue particulièrement fortement et la qualité se détériore avec la culture permanente du chou, des betteraves, des pois, des tomates, des concombres et des pommes de terre.

Lorsque les plantes sont repoussées sur le même sol, une diminution du rendement se produit en raison de la libération de substances physiologiquement actives dans le sol, qui inhibent par la suite la même culture.

La largeur la plus appropriée des plates-bandes est de 1,2 m. Entre les plates-bandes, des chemins de 0,3 m de large sont laissés. La création de plates-bandes plus étroites est un gaspillage de la terre de la parcelle de jardin, des plus larges - il est difficile de cultiver le sol, prendre soin des plantes et récolter.


Agrotechnique de la mûre

Cette culture est sans prétention, il suffit d'arroser, de nourrir, d'éliminer régulièrement les mauvaises herbes et les excès de croissance.

Arrosage et desserrage

Les mûres sont exigeantes pour l'arrosage, elles ont besoin de beaucoup d'eau pour faire pousser des pousses et verser des baies. Pour maintenir le niveau d'humidité du sol requis, la ronce est arrosée une fois par semaine avec 10 litres d'eau par buisson. Les plantes ont particulièrement besoin d'humidité pendant la période de croissance intensive et de formation des fruits. En cas de sécheresse, avec un arrosage insuffisant, les baies deviennent petites et tombent. En octobre, un arrosage en eau des plantations est nécessaire (20 l / buisson).

Les mûres ont particulièrement besoin d'humidité pendant la période de formation des fruits.

L'engorgement est préjudiciable à la plante: l'humidité, stagnant dans le sol, peut provoquer le développement d'infections et de pourriture, la formation de nouvelles pousses se prolongera jusqu'à la fin de l'automne et la résistance hivernale des mûres diminuera.

Pendant la saison, le sol sous les buissons et dans les allées doit être ameubli et désherbé. Les mauvaises herbes inhibent le développement des pousses et réduisent les rendements. Le relâchement est effectué entre les rangées à une profondeur de 12 cm, près des buissons - dans la couche superficielle, pas plus de 8 cm, afin de ne pas endommager les racines. Une telle technique agricole permet non seulement d'améliorer les échanges d'air du sol et de lutter contre les mauvaises herbes, mais aussi de détruire les emplacements des ravageurs. Après arrosage et ameublissement, le sol est paillé avec de la paille, de la sciure de bois.

Bonne nutrition

Les engrais sont nécessaires non seulement pour nourrir la plante en nutriments, mais aussi pour éliminer les maladies et les ravageurs inévitables dans des conditions météorologiques défavorables. Sur un sol bien rempli, pendant les 2 premières années du printemps, les mûres sont nourries uniquement avec des engrais azotés (10 g d'urée 5 l ). Sur sols pauvres, il est recommandé de réaliser un top dressing foliaire avec Kemira Plus (20 g / 10 l).

La composition équilibrée du top dressing vous permet d'obtenir une augmentation de rendement allant jusqu'à 30%.

Pendant la période de formation des fruits, la plante a besoin de potassium (30 g de sulfate de potassium / 10 litres à raison de 6 litres de solution pour 1 m 2). L'engrais minéral peut être remplacé par de la cendre (200 g / 1 m 2). Pour les fouilles d'automne, du superphosphate (35 g / 1 m 2), du nitrophosphate (30 g / 1 m 2), du sulfate de potassium (30 g / 1 m 2) sont ajoutés au sol.

Agricola - complexe de vitamines pour les cultures de petits fruits

Les produits organiques sont également utilisés chaque année comme top dressing: en juin - des solutions aqueuses de molène (1:10), des excréments de poulet (1:20), à l'automne, de l'humus est dispersé sous la brousse.

Par l'apparence des plantes, on peut juger du manque de nutriments. Les pousses faibles, les petits fruits, le jaunissement du feuillage indiquent une carence en azote, les veines des feuilles jaunissent, les baies se dessèchent - à propos d'un manque de fer, le bord est brun sur les limbes des feuilles - il y a peu de potassium, les feuilles devenir rouge, tomber au milieu de la saison - un manque de magnésium.

La rougeur des feuilles de mûre est un signe de carence en magnésium

Installation de support

Habituellement, les mûres sont cultivées sur un treillis - la jarretière des buissons vous permet de protéger une partie de la récolte du contact avec le sol, fournit une lumière du soleil et un flux d'air uniformes à travers la brousse, sans créer de conditions pour le développement du champignon. De plus, les buissons posés sur un treillis ont un aspect très décoratif pendant la floraison - ils créent un tapis vert uni décoré de grandes fleurs parfumées.

La mûre sur le treillis crée un tapis vert solide qui embellit la zone

Formation de buisson de baies

En formant un arbuste à baies, il faut garder à l'esprit que les pousses de mûre ont un cycle de développement de deux ans: la première année elles poussent, pondent des bourgeons, la deuxième année, elles portent des fruits et meurent. Par conséquent, à l'automne, les branches qui portent des fruits sont coupées, les branches faibles et endommagées sont enlevées. Un buisson de mûres est formé de 8 à 10 pousses fortes et saines. Habituellement, ils adhèrent à une formation en éventail. Au printemps, après avoir enlevé l'abri, les branches sont élevées sur un treillis en position verticale, les jeunes pousses en croissance sont placées parallèlement au sol. En automne, les tiges fructifères centrales sont enlevées, laissant 8 à 10 jeunes pousses horizontales fortes.

À l'automne, les pousses fruitières de mûres sont coupées à la racine

Les mûres donnent beaucoup de croissance, ce qui rend le buisson épaissi et piquant. Par conséquent, il est impératif que lorsqu'une pousse zéro atteint 2 m et une jarretière au treillis, le sommet soit coupé. Jusqu'à l'automne, 6 à 10 branches latérales poussent, ce qui donnera l'année prochaine 3 à 5 grappes de baies chacune.

Les jardiniers expérimentés conseillent de couper les pousses latérales de 3 à 5 bourgeons à l'automne ou après l'hivernage afin d'obtenir moins de brosses, mais avec des baies plus grosses.

Préparer les mûriers pour l'hiver

Malgré la résistance au gel, la mûre Gigant doit être isolée pour l'hiver. Après la taille, l'irrigation à humidité et le paillage avec de l'humus, les branches sont inclinées en arc vers le sol et recouvertes d'agrofibre. Contrairement aux roses et aux raisins, cette culture ne vomit pas. Il est conseillé de couvrir les jeunes plantations d'en haut avec des branches d'épinette et en hiver de ratisser la neige jusqu'aux buissons. Même les gelées sévères n'ont pas peur des mûres sous une telle couverture.

Avant l'arrivée du froid, les mûriers sont recouverts de matériau non tissé, en hiver, ils leur ratissent la neige

Vidéo: faire pousser des mûres


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